Greenman

Обзор клеев, шпаклёвок, грунтовок, лаков и прочих материалов, применяемых в моделировании. Поскольку номенклатура этих средств велика, то обзор не претендует на полноту. Скорее попытка классификации средств с небольшими комментариями по применению. Потому не полный, но не уверен в дальнейшем пополнении. Составлен по материалам из различных источников и собственному опыту.

Клеи.
В моделизме применяются разные клеи для разных задач. Для склеивания пластика удобнее всего применять клей «Contacta Liquid Professional» фирмы Revell. Он продается в удобном пластиковом флаконе с иглой, позволяющей наносить клей точно и мелкими порциями. Флакон можно ставить на стол, игла при этом направлена в сторону (а не вверх, как у многих других подобных флаконов) то есть нет риска пораниться, наткнувшись на эту иглу рукой. Этот флакон с клеем относительно дорог, но он того стоит. Если клей в флаконе закончится или высохнет - не беда, можно купить гораздо более дешевый клей «Contacta Liquid» той же фирмы в стеклянном пузырьке с кисточкой и перелить в флакон с иглой. Колпачок с иглой имеет левую резьбу, то есть отвинчивается по часовой стрелке. Пожалуй самый распространённый клей для моделей от ОАО ЗВЕЗДА. Клей в стеклянной банке имеет достаточно густую (для жидкого клея) консистенцию и никаких приспособлений для его нанесения. Так же не имеет никаких приспособлений для нанесения и клей от компании СТРИМ. Но этот клей, в отличие от ЗВЕЗДЫ, действительно жидкий и с лёгкостью может быть использован для "перезарядки" фирменных аппликаторов с иглами (например, REVELL, UHU, HUMBROL). Смысл перезарядки? Да элементарная экономия без потери качества!

Для работы с травлеными и эпоксидными деталями (а также вообще для работы с металлом) пригодится циакрин (цианоакрилата, ЦА), он же «Super Glue», он же «Супер Момент», он же «Секунда», он же «Монолит» и т.д. Продается в основном в тюбиках по 3 г. Клей этот прихватывает сразу, время полного отвердения зависит от влажности воздуха. Остерегайтесь дешевых китайских тюбиков - бывает, что в них клея нет совсем, бывает тюбик невозможно надежно закупорить - в общем «скупой платит дважды». Вариант циакрина «Супер Момент Гель» тоже бывает незаменим - он позволяет некоторое время позиционировать деталь до прихватывания. Согласно источникам этот клей был разработан для быстрого заклеивания ран без накладывания швов во время войны во Вьетнаме, так что берегите пальцы — они слипаются без подготовки поверхности. В продаже появился клей японской фирмы TAMIYA. Дорогой, примерно в 6-7 раз дороже, чем обычные ЦА-клеи. Чем этот клей хорош и отличается от других ЦА. Он "fog resistant"! "Безтуманный", что ли? Дело в том, что подавляющее большинство ЦА-клеёв оставляют на склеиваемых прозрачных деталях подобие белого тумана, налёта. И, если снаружи остекления это чаще всего легко стирается, то внутри приклеенного фонаря удалить этот налёт просто невозможно. Так вот, этот клей от TAMIYA, нанесённый в умеренном количестве, действительно не оставляет налёта на прозрачных деталях! Высыхая, он остаётся идеально прозрачным и глянцевым. Швы или места склейки легко обрабатываются и полируются.

Для приклеивания прозрачных деталей можно применять клей ПВА. Он хорош также тем, что деталь можно оторвать без больших усилий - то есть он годится для временных соединений (например временного приклеивания фонаря для защиты кокпита во время покраски фюзеляжа). Прозрачный ПВА высокой очистки продается под названием «Humbrol ClearFix». Из него можно даже делать небольшие стеклышки.

Шпаклёвки.
Шпаклевки применяются для заделки стыков, щелей и трещин, которые образуются при сборке. Простейшую шпаклевку можно приготовить растворив несколько литников в модельном клее. Эта шпаклевка имеет только одно достоинство - доступность, но при этом много недостатков: она долго сохнет, сильно усаживается при высыхании, может покоробить окружающий пластик. Поэтому все же предпочтительнее использовать фирменные шпаклевки. В качестве шпаклевки можно также использовать материалы общего пользования — автомобильные шпаклевки, циакрин (суперклей), всякие «холодные сварки» и т.п.

В качестве примеров одно модельное издание рекомендует следующие материалы:

<div class='quotetop'>Цитата</div>Шпаклевка наносится тонкими слоями (толщиной не более 2 мм), обрабатывается после высыхания обычным способом — напильниками и наждачной бумагой. Некоторые из шпаклевок начинают крошиться после высыхания — иногда помогает замазывание слоя шпаклевки модельным клеем после нанесения. Обычно очень трудно оценить качество обработки шпаклеванной поверхности до покраски, а после вылезают и царапины, и ступеньки, и другие подобные ляпы. Есть некоторые способы проверки поверхности: граница шпаклевки и пластика должна быть размытой и туманной, перед покраской желательно задуть прошпаклеванные места тонким слоем светлой краски — она зрительно выявит неровности.

Грунтовки.
Применение грунтовок - вопрос сам по себе спорный. Кто-то пользуется ими постоянно, кто-то категорически отвергает. Даже если вы красите свои модели кистью, грунтовку лучше наносить распылением (не догма, конечно, но результат распыления на порядок выше). Здесь и приходят на помощь грунтовки в аэрозольных баллонах. Например, алкидная Primer gray 279 "Touch 'n Tone" фирмы DAP. Её основной недостаток - тёмный оттенок. Не всегда удобно.

В качестве грунтовок также можно использовать краски матовых серых оттенков. Очень неплохи в этом случае краски "Звезда-Супер". Кроме того, поверх слоя серой краски можно положить тонкий слой металлической краски. А уж поверх окрашивать в нужный цвет. Зачем нужна металлическая краска? Для придания реалистичности моделям аппаратов "видавших виды", можно будет в необходимых местах (стрелянные раны, вытоптанные сапогами подножки, настилы) "продрать" краску основного цвета до металла.

Грунтовать модель перед покраской желательно по нескольким причинам. Главное назначение грунтовки — увеличение адгезии (схватывания) краски к пластику. Также грунтовка позволяет выявить мелкие огрехи обработки поверхности (сколы, царапины, трещины и т.д.) которые обычно не видны до покраски. Еще одно достоинство грунтовки — приведение всей поверхности к одному цвету (после обработки поверхности шпаклевкой, добавления травленых или эпоксидных деталей поверхность достаточно «пестрая»), что позволяет достичь ровного по цвету покрытия краской при меньшем количестве слоев.

Краски.
Среди красок можно выделить несколько типов (примерная раскладка).
Нитрокраски - акрил на нитрооснове или "нитроакрил", например, "АКАН".
Эмали - на основе уайт-спирита: REVELL, TESTORS/MODEL MASTER, HUMBROL, ЗВЕЗДА-СУПЕР; акриловые эмали: PACTRA; прозрачные лаки MICROSCALE.
Спиртовые краски - прозрачные целлюлозные лаки от HUMBROL.
Водорастворимые краски - акриловые краски от TAMIYA.

Все акриловые краски, независимо от типа их жидкой основы, можно разбавлять водой. Или тем растворителем, который рекомендован производителем. Кроме того, их можно разводить изопропиловым спиртом или смесью воды и спирта (водкой), в эту смесь можно добавить немного этиленглиголя (тосола) для уменьшения поверхностного натяжения. При смешивании акриловых краскок на разных основах, не наблюдается какого-либо конфликта в виде "сворачивания" или "загустевания" (сей миф о несовместимости красок часто можно услышать от продавцов). Но Вы, на всякий случай, перед применением на модели, сами попробуйте смешать Ваши краски и посмотрите, как они себя ведут.

Эмали и нитрокраски можно разводить уайт-спиритом или растворителем №646.

Одно уважаемое издание провело сравнительный тест красок некоторых производителей. Данный тест может оказать помощь при выборе красок для ваших моделей.

<div class='quotetop'>Цитата</div>Из личного опыта работы с акрилом Звезда-Супер могу сказать, что при длительном хранении краски могут подсыхать. Как уже было сказано выше, страшного ничего нет, т.к. можно развести водой, спиртом, уайт-спиритом или фирменным растворителем. Но при этом повышается матовость окрашенной поверхности (которая и у свежей краски вполне достаточная). Если из данной краски хочется получить некое подобие эмали с глянцем, то в краску можно добавить небольшое количество растительного (я пользую оливковое) масла. Правда, время сушки при этом возрастает.

Примочки для декалей.
Без углубления в тонкости производства декалей, можно сказать, что на специальную бумагу наносится слой клея, а дальше, способом, изобретённым в Китае более 2000 лет назад, послойно наносятся краски. Но моделистов это интересует в меньшей степени, чем самая прикладная составляющая часть каждой переводной картинки - прозрачной лаковой основы. В большей степени именно от её качества и качества клея зависит положительный окончательный результат нанесения самой декали на модель.

В процессе нанесения декалей встречаются три основные проблемы: "серебрение" декалей, подъём/неприлегание декали на криволинейных поверхностях и более редкая проблема - растрескивание декали.

"Серебрение" декали появляется в большинстве случаев при нанесении декали на матовую поверхность, окрашенную матовыми красками. Это происходит из-за того, что невидимая глазу шероховатость поверхности от частиц матовой краски не даёт плёнке декали лечь по всей поверхности окрашенной модели. Между частичками краски остаются микропузырьки воздуха, которые в своей массе отражают свет из под плёнки декали. Отсюда делаем вывод, что нужно как можно меньше использовать матовые краски. Но, так как большинство модельных красок по своей структуре как раз матовые, то решение этой проблемы заключается в следующем: перед нанесением декалей на окрашенную матовыми красками модель, следует покрыть всю модель глянцевым лаком. Есть мнение, что можно покрывать глянцевым лаком только то место, куда будет наноситься декаль.

Однако, глянцевый лак делает краски немного более яркими по отношению к остальной поверхности. Поэтому, велика вероятность того, что покрытые глянцевым лаком декальные пятна будут отличаться оттенком от всей остальной модели. В общем, следует подходить к этому вопросу, основываясь на Вашем опыте.

Для облегчения процесса нанесения декалей и улучшения их прилегания выпускаются различные составы. На нашей памяти самыми первыми составами, появившимися в России, были два состава Decal Cote от HUMBROL. Это была двухступенчатая система. Но, кажется, их сняли с производства, и вместо них появился один универсальный состав - Decalfix. Эта жидкость хорошо подходит для нанесения простых и небольших декалей на поверхности с незначительной кривизной. Она хорошо подходит для начинающих моделистов, поскольку при её использовании риск повредить декаль не больше, чем без неё. А положительное воздействие жидкости на декаль всё-таки наблюдается. Более эффективное средство для нанесения декалей - это MicroSET от американской фирмы MICROSCALE. Это средство обладает более выраженным размягчающим декаль эффектом, по сравнению с Decalfix. Оно может также использоваться в качестве первого раствора двухступенчатой системы с применением MicroSOL той же фирмы. MicroSOL - самое агрессивное специальное средство по отношению к декали. Поэтому использовать его следует с большой осторожностью. При нанесении этого средства на декаль, она размягчается настолько, что повредить её можно любым прикосновением, даже самой мягкой кисти. Зато, после высыхания MicroSOL, учитывая его высокое поверхностное натяжение в жидком состоянии, декаль заполняет собой все линии расшивки и облегает заклёпки и прочий выступающий рельеф. То же самое происходит и с большими декалями, наносимыми на криволинейные поверхности.

Большинство современных декалей нормально переносят применение "примочек". А у тех декалей, которые, теоретически, могут быть испорчены применением спецсредств, это обычно написано в инструкции (например, декали ModelART, Франция). Следует отдельно остановиться на декалях от БЕГЕМОТ. Декали российского производителя отлично ложатся как без химических составов, так и с применением и HUMBROL Decalfix, и MICROSCALE MicroSET. Можно также применить и MICROSCALE MicroSOL, но… только один(!) раз. Дело в том, что составы MICROSCALE допускают многократное повторение процедуры нанесения до получения желаемого результата. Но декали БЕГЕМОТ после второго-третьего нанесения MicroSOL, теряют эластичность и не возвращаются в исходное состояние. Это не к тому, что декали плохие. Это к тому, что в инструкции к декалям БЕГЕМОТ об этом ничего не написано. Просто имейте в виду и соблюдайте осторожность.

Осталась последняя проблема: растрескивание декали при попадании в воду. К счастью, таких декалей выпускается всё меньше и меньше. Но иногда, старые, редкие и ценные декали требуют восстановления или гарантии от растрескивания. Тогда Вы можете применить MICROSCALE Liquid Decal Film (далее "L.D.F."). Разновидность чистейшего целлюлозного лака просто наносится поверх "рискованной" декали. Также с использованием L.D.F. Вы можете изготовить простые небольшие декали, например, полоски. Возьмите обрезок (поле) покрытой клеем бумаги от декали, нанесите L.D.F., дождитесь, когда он высохнет, нарисуйте то, что нужно и, когда уже высохнет краска, нанесите как обычную декаль. Естественно, что с L.D.F. прекрасно сочетаются оба состава от MICROSCALE.

"Так называемые народные средства" для нанесения декалей (типа спирта и водки, и прочих "находок") никто не отменял. Но, как нам кажется, лучше получить гарантированный качественный результат, покупая специальные составы.

Лаки.
Практически все фирмы, выпускающие краски (например, Revell, Humbrol Tamiya, Звезда), выпускают и лаки - глянцевые, полуматовые и матовые.

Исторически так сложилось, что кроме матового и полуматового лака от Humbrol я ничего и не использую. Видимо в силу того, что я собираю, мне не нужны глянцевые поверхности. А для защиты от "серебрения" декалей подходит и плохо размешанный полуматовый лак или же краска, доведённая растительным маслом до эмалевого глянца. Матовость модели придаётся последующим нанесением хорошо размешанного матового лака. (Мнение лично моё, вполне может быть оспорено).

__________________
Без окон, без дверей - полна жоппа огурцов.

saper_vasja

спасибо!