Вернуться   Форум для приятного общения > Общие > Беседка > Моделизм
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Моделизм Увлечения форумчан

Ответ
 
Опции темы
Старый 07.11.2007, 13:16   #1 (permalink)
Модератор
 
Аватар для Greenman
 
Регистрация: 26.09.2006
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 1,589
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 123 раз(а) в 75 сообщениях
Greenman пока неопределено
Отправить сообщение для Greenman с помощью ICQ
По умолчанию

Попытка FAQ, возможно будет пополняться. Смысл отдельных терминов и технологий будет раскрываться в тематических статьях нашего раздела. Составлен по материалам различных источников.

Что такое травленка, ФТД, фототравление, photoedched, PE parts?
Этими терминами обозначают наборы дополнительных деталей, изготовленных методом травления металла. В результате получаются плоские детальки (возможно, даже с рельефом на одной стороне), которые можно приклеить на модель вместо штатных. Таким образом обычно делают мелочёвку, которую затруднительно сделать с помощью литья из пластика: решётки, ремешки с пряжечками, приборные доски, а также детали, предназначенные для замены неточно изготовленых штатных деталей. Выпускаются наборы специально для какой-то модели (например <все для модели А-6Е в 1:72>) и универсальные (например <педали для немецких самолетов Второй Мировой>). Из этих деталей могут быть сформированы и объемные конструкции типа кресел или кожухов пулеметов (для этого они сгибаются и паяются). Фирма также выпускает т.н. -наборы, детали которых предназначены для простой замены деталей из пластика (без учета ошибок производителя) и не требуют доработки исходного набора. Клеятся эти детали циакрином.

Изготавливаются эти детали следующим образом: на металлическую пластину (медную, латунную и т.п.) наносится с тыльной стороны сплошное защитное покрытие, а с лицевой стороны наносится т.н. фоторезист, то есть светочувствительное защитное покрытие. Затем на лицевую сторону экспонируется рисунок (как при печати обычной фотографии). Во время проявления участки фоторезиста, которые были освещены, удаляются, и пластина травится, т.е. помещается в раствор, который растворяет металл, не защищенный покрытием. Если требуется рельеф, пластина травится не насквозь, а, например, на половину толщины, после этого нужные участки покрываются защитным покрытием, и пластина травится дальше.

Теоретически изготовить такие детали самостоятельно не составляет труда. Если деталь достаточно крупная, ее можно просто нарисовать на куске медной фольги (или жести) обычным нитролаком (нитрокраской, лаком для ногтей), и затем протравить этот кусок в растворе хлорного железа (найти хлорное железо можно в магазинах и на рынках, торгующих товарами для радиолюбителей - они давно используют эту технологию для изготовления монтажных плат).

Что такое смола, эпоксидка, resin, PUR?
Это детали отлитые из специальной смолы. Обычно они предназначены для замены штатных деталей набора, иногда они представляют собой набор для конверсии - комплект деталей, с помошью которых можно превратить исходный набор во что-то другое. А иногда таким способом изготавливаются и целые наборы. Обычно же из смолы делаются мелкие рельефные детали (детали кокпита самолета, двигатели для самолетов и техники и т.п.) Клеятся эти детали эпоксидкой или циакрином.

Что такое расшивка, внутренняя расшивка, внешняя расшивка?
Расшивка — изображение на модели мест стыковки панелей обшивки, петель, люков и т.д. Расшивка может быть внешней, то есть линии выступают над поверхностью детали, или внутренней — линии слегка заглублены.

Что такое «сухая кисть», «dry-brush»?
«Сухая кисть» — это способ нанесения краски на выступающие части рельефа. Он обычно применяется для имитации потертостей и окраски мелких деталей рельефа. Смысл способа состоит в окраске поверхности кистью, из которой краска на 95% выжата, то есть практически кисть — сухая. При «натирании» поверхности такой кистью краска остается только на выступающих частях рельефа. Главное — чтобы кисть была практически сухой. Если на кисти осталось слишком мало краски — это не беда — процесс можно повторить несколько раз. Но если на кисти краски слишком много — она будет оставаться не только на выступающих частях и испортит всю работу. Поверхность желательна матовой структуры — она лучше «цепляет» пигмент. Обработка «сухой кистью» также применяется для подчеркивания рельефа в комплексе со «смывкой».

Что такое «смывка», «washing»?
Этим термином обозначается процесс выделения на рельефе углубленных мест. Смысл процесса состоит в том, что очень жидкая краска (обычно более темного, чем основной, цвета, но иного химического состава, чем основное покрытие) обильно наносится на поверхность, затекает во все углы и щели, после чего излишки краски удаляются (стираются салфетками, например) и краска остается только в углах и угублениях. Делать это рекомендуется по глянцевой поверхности, иначе излишки краски просто будет невозможно удалить. Выделение рельефа — необходимое дополнение к окраске модели, так как при масштабном уменьшении модели уменьшается также различимость деталей рельефа, и детали, различимые на прототипе без всякого выделения, пропадают на модели.

Что такое ЛВД, Injection mold?
Это способ производства большинства моделей из пластика. Расплавленый пластик вдавливается в форму под большим давлением, что позволяет ему проникнуть в самые недоступные места и таким образом отформовать самые мелкие (до разумного предела) детали. Формы для такого оборудования достаточно дороги, поэтому процесс окупается только при больших тиражах изделий.

Что такое ЛНД, «шортран»?
При таком способе производства расплавленый пластик вдавливается в форму без сильного давления, это не позволяет сформировать мелкие или тонкие детали, но оборудование и формы значительно дешевле, поэтому таким способом, как правило, делаются редкие, малоизвестные модели, предназначенные для узкого круга маньяков. Иногда производитель все же пытается сформировать мелкие детали из пластика (например фирма A-Model), но получается это очень редко (если получается вообще), иногда мелкие детали выплняются литьем из полиуретановой смолы или металла. Модели более трудны в сборке, но позволяют изготовить редкую вещь.

Что такое "вакушка"?
Это способ производства пластиковых моделей формованием деталей на листе пластика. Детали формируются на листе одним из двух способов - либо разогретый лист пластика втягивается в углубления в форме разрежением воздуха (<вакуумом>), либо он <обтягивает> выпуклые детали матрицы, т.е. разрежением втягивается остальной пластик. Первый способ требует изготовления специальной формы с отверстиями для отвода воздуха и применяется, в основном, при фабричном изготовлении <вакушек>, второй способ требует только изготовления мастер-модели и наличия специальной машинки для вакуумной формовки. Сделать эту машинку нетрудно - это просто ящик с решетчатой верхней стенкой, на которой раскладываются образцы. Нагретый лист пластика кладется сверху, в ящике создается разрежение (с помощью обычного пылесоса) и пластик присасывается к решетке, обтягивая образцы. После остывания деталы вырезаются из листа. Таким способом можно получить, например, очень прозрачное и неискажающее остекление фонаря самолета. Чем мельче ячейки решетки на верхней стороне ящика - тем лучше. В качестве решетки можно использовать металлические сетки от автомобильных колонок или т.н. <слепыши> - макетные платы для радиолюбителей. Сборка <вакушек> - тема отдельного и длинного разговора, процесс это достаточно тяжелый, но зато можно заиметь модель, которой нет ни у кого!

Что такое "резин-кит"?
Это модель полностью (или большей частью) выполненая методом литья из потиуретановой или эпоксидной смолы. Такие модели обычно очень дороги, поскольку производятся практически <вручную>.

Что такое конверсия?
Конверсия - преобразование исходного набора-донора в другую модификацию данного объекта моделирования или даже в совершенно другую модель.

Что такое старение, обветринг, weathering?
Это имитация на готовой модели следов эксплуатации разными способами. Без этого модель выглядит почти игрушкой. Сюда относятся потеки масла и топлива, ржавчина, потертости до металла, следы копоти от выхлопных труб и огнестрельного оружия, грязь на колесах, облупленная и выцветшая краска и т.д. В принципе сюда можно отнести и «нагруженные колеса» — то есть колеса, шины на которых «примяты» весом аппарата.

Что такое аэрограф, компрессор, ресивер?
Аэрограф - прибор для нанесения краски распылением ее в потоке воздуха (он же краскопульт, пульверизатор, воздухопис). Позволяет получить идеально ровное покрытие. Компрессор - аппарат для создания давления воздуха для работы аэрографа. Ресивер - часть компрессора, емкость для накопления воздуха, позволяет сглаживать толчки воздуха на выходе компрессора и, заодно, отделять его от масляной пыли и водяного конденсата.

Аэрографы бывают одинарного и двойного действия, с верхней, нижней или боковой подачей краски, с внешним или внутренним смешиванием. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки.

Что такое декаль?
Декаль — это просто переводная картинка, прилагающаяся к модели, или продающаяся отдельно с изображением мелких и не очень деталей окраски (опознавательных знаков, предупреждающих надписей, приборных панелей и т.п.) Декаль состоит из (снизу вверх) бумажной основы, клеевого слоя, прозрачного лакового слоя и слоя краски. Вырезанный элемент декали смачивается водой, клеевой слой размокает и лаковая подложка с изображением отделяется от бумажной основы и переносится на модель.

Декаль следует вырезать, оставляя как можно меньше пустого пространства вокруг рисунка. Замачивать декаль следует в теплой воде (для уменьшения поверхностного натяжения можно добавить в воду каплю средства для мытья посуды или пару капель MicroScale Decal Set), замачивать пару секунд, затем вынуть, дождаться отделения декали от подложки, смочить MicroScale Decal Set место на модели, где будет расположена декаль, положить декаль с подложкой на этом месте, затем аккуратно вытянуть подложку, придерживая декаль. Сдвигать декаль с подложки на нужное место не следует — при этом велика опасность смять декаль. Если случилось такое несчастье, смятую декаль не надо пытаться расправить на месте, необходимо осторожно снять ее и поместить в воду — там она скорее всего расправится сама. После этого ее надо снова прилепить на подложку, вынуть из воды и снова перевести на модель. Перемещать декаль по поверхности можно кисточкой, смачивая ее водой время от времени. После того как декаль оказалась на нужном месте надо прижать ее салфеткой, собрав лишнюю воду. Если под декалью оказались пузырьки воздуха не стоит пытаться выдавить их к краям — надо осторожно проткнуть их иголкой и прижать в этом месте. Перед дальнейшими операциями декаль должна полностью высохнуть.

Что такое «техничка», stencil?
«Техничка» — элементы декали, изображающие мелкие технические надписи, которыми буквально исписана любая техника. У лучших образцов эти надписи даже можно прочитать. В последнее время на декалях в коробках их или не делают или делают очнь плохо, но выпускаются отдельные листы с «техничкой». Техничка очень «оживляет» модель.

Что такое "футура", "фьючер"?
Все это - "Future Floor Finish" - "полироль" для пола фирмы Johnson&Johnson. На самом деле является не полиролью, а акриловым лаком. Прозрачная жидкость в пластиковом флаконе емкостью 798 мл.

Незаменим в нашем деле для покрытия любого остекления - придает ему довольно реалистичный "стеклянный" блеск, почти идеальную прозрачность, попутно скрывая мелкие трещины и царапины. Известны случаи, когда покрытие "Future" полностью скрывало внутренние микротрещины, которые часто образуются при обработке гнутого остекления и считаются безнадежными.

Покрытие твердое и довольно прочное. Подходит для глянцевания поверхности под декали и под смывку. Поскольку сильно усаживается при высыхании - пригоден для нанесения широкой кистью (наносить следует за один проход - очень быстро сохнет). Из-за той же сильной усадки необходимо следить, чтобы краска была совершенно отвердевшей (иначе она может растрескаться), особенно это касается акриловых красок и персонально - акриловых красок фирмы "Tamiya", которые сохнут довольно быстро, но полностью затвердевают очень долго - до нескольких недель. Мелкие детали и самолетные фонари можно просто окунать в "Future". Деталь нужно полностью погрузить в жидкость, поболтать в ней, проследить, чтобы на ней не осталось воздушных пузырьков, затем аккуратно вынуть пинцетом, дождаться, пока излишки "Future" стекут (но не очень долго - чтобы не остались следы от пинцета) и положить на салфетку (фильтровальную или промокательную бумагу, газету). Для предохранения от пыли желательно накрыть деталь какой-нибудь коробкой до высыхания. От пальцев высыхает примерно за полчаса, полное отвердение и усадка - в течение суток. Можно наносить аэрографом без разбавления. При необходимости разбавляется водой. Продается в США и Канаде по цене примерно 5-6 уе за флакон. В остальном мире продаются его аналоги ("Klear", "Glantzer" и т.п.), но по отзывам тех, кто имел возможность сравнить - они несколько хуже. Может быть использован как клей (например для приклеивания плоской травленки), для формирования стекол шкал приборов и даже для борьбы с растрескавшимися декалями.

Как нарезать расшивку?
Перерезать расшивку бывает необходимо, когда она неверна, или слишком широкая, или чтобы заменить внешнюю расшивку на внутреннюю. Нельзя резать расшивку ножом — нож «раздвигает» пластик и «выдавливает» его к краям линии. Нарезать расшивку нужно скрайбером — специальной формы резаком. Резак должен удалять пластик в месте расшивки. Перед нарезанием расшивки требуется удалить всю старую расшивку (сошлифовать внешнюю или зашпаклевать внутреннюю), использовать ее в качестве «линейки» нельзя. При нарезании расшивки на плоских поверхностях можно использовать металлическую линейку (очень удобно использовать куски металлической рулетки). На криволинейных поверхностях вместо линейки можно использовать изоленту. Не нужно стараться прорезать линию на полную глубину за один проход — можно сразу все испортить, лучше два-три раза пройтись резаком без особого нажима, но и без риска, что резак уведет.

Как выделить расшивку?
Расшивка плохо видна на поверхности после окраски (как и заклепки), поэтому ее желательно как-то «подчеркнуть». Выделить внешнюю расшивку можно путем обработки «сухой кистью» с более темным (чем основной) цветом. Внутреннюю расшивку можно выделить методом «смывки». Смывка делается по обычным правилам, но цвет надо подбирать не слишком темный, иначе расшивка будет выглядеть нарисованой. Можно также выделить ее пастельными мелками. Мелок нужного цвета натирается на наждачной бумаге, затем этим порошком заполняются линии расшивки, излишки смахиваются кистью. Этот способ требует обязательного защитного покрытия, так как этот порошок очень плохо держится на поверхности — иногда его можно просто сдуть.

Как «приварить» декаль?
Очень сложно разместить декаль на поверхности двойной кривизны, жесткость декали не позволяет прилепить ее к поверхности, края поднимаются и т.п. Для борьбы с этим явлением используются разные средства (типа спирта и уксуса) — необходимо только каждый раз проверять взаимодействие этих средств с самой декалью и краской, на которой она будет размещена. Фирмой MicroScale выпускается замечательная жидкость MicroScale Decal Sol для размягчения декалей. Чтобы заставить декаль прилегать к поверхности сложной формы, влажная декаль покрывается слоем Decal Sol (можно просто пару раз провести кистью, смоченной в жидкости — жидкость должна попасть и под оттопыренные края). После этого декаль нельзя трогать до полного высыхания. Decal Sol размягчает декаль и, в процессе высыхания жидкости, декаль сама плотно прижимается к самой сложной поверхности. При неплотном прилегании процесс можно повторить несколько раз.

Как скопировать деталь?
Копировать детали бывает необходимо во многих случаях, например, для замены испорченной детали, для тиражирования деталей (подвесное вооружение для самолетов). Для копирования мелких деталей подходит способ литья эпоксидной смолы в форме из герметика. Делается это так: образец детали вдавливается в пластилин на половину высоты, вокруг детали делаются углубления (они потом будут служить <ключами> для совмещения половинок формы), вокруг пластилина делается бортик на 5 мм выше образца, и эта форма до краев заполняется силиконовым герметиком. Наносить герметик следует миллиметровыми слоями и дожидаться затвердения каждого слоя. Первый слой наносится кисточкой, с тщательным заполнением всех углублений и обмазыванием выпуклостей. После полной полимеризации герметика бортик снимается, форма переворачивается и пластилин удаляется. Образец и половина формы очищается от остатков пластилина, затем форма и образец задуваются краской или покрываются тонким слоем смазки (чтобы избежать прилипания второй половины формы), делаются бортики и процесс нанесения герметика повторяется точно так же как и с первой половиной формы. После высыхания герметика форма разделяется, образец вынимается - форма готова.

Замешивается эпоксидная смола, и тщательно вмазывается во все углубления половинок формы. Необходимо внимательно следить, чтобы в углублениях формы (и в самой смоле) не осталось пузырьков воздуха. Затем половинки формы заполняются смолой до краев (смолу можно подогреть градусов до 40 для лучшей текучести). Потом половинки быстро складываются вместе, обматываются нитками и все. Можно нагреть форму со смолой для ускорения полимеризации смолы. При 90 градусов на это нужно около часа, при комнатной температуре — от 12 до 24 часов. Затем форма разнимается и готовая копия детали вынимается. Для мелких деталей форму можно делать неразъемной.

Как покрасить переплет фонаря?
Чтобы аккуратно покрасить фонарь самолета надо замаскировать весь фонарь маскировочной лентой, прорезать маску по линиям переплета и удалить ее в местах переплета. После этого можно задуть фонарь последовательно цветом интерьера — серебрянкой — цветом переплета. Серебрянка нужна чтобы разделить слои и избежать полупрозрачного вида переплета при нанесении краски тонкими слоями. После этого края маски нужно снова подрезать по линиям переплета (чтобы не образовалось рваных краев при снятии маски) и снять. Для маскирования можно применять специальную маскировочную ленту, малярный или канцелярский скотч или недавно появившийся в наших краях «Parafilm M». Для многих фонарей можно применить специально продающиеся комплекты типа «EZmask» — они содержат готовые маски для переплета и остекления.

Другой способ — использовать декаль. На клеевую подложку на неиспользованом кусочке декального листа последовательно наносятся слои: лак — цвет интерьера — серебрянка — цвет переплета — лак. Когда верхний слой лака подсохнет (но еще не потеряет гибкость), этот кусочек декали режется на полоски шириной с переплет и используется как обычная декаль.

Как подобрать цвет?
Производители обычно указывают в инструкциях какими цветами красить модель, но как правило, указываются номера красок одного-двух производителей, а ногда номера вообще не указываются (для простоты не будем углубляться в рассуждения о правильности самой инструкции). Чтобы годами не добывать именно эту краску именно этого производителя воспользуйтесь таблицами перевода номеров цветов. Но не забудьте о масштабном осветлении цветов.

Как сделать камуфляж?
Общий принцип нанесения камуфляжа — начинать нанесение следует с самого светлого цвета. Проще всего задуть этим цветом всю модель. Затем области, которые должны сохранить этот цвет закрываются масками (из бумаги, специальной маскировочной ленты, малярного или обычного скотча и т.п.), и наносится следующий цвет. Границы цветов в таком случае будут четкими. Если необходимо получить размытые границы цветов — масками прикрываются центральные области, а аэрографом сначала рисуются границы другого цвета с отступом от маски, затем закрашивается середина. Если аэрограф не позволяет просто нарисовать границу (очень большой размер факела) — то для получения размытых краев можно приподнять маску над поверхностью (прилепив маску не на поверхность, а на шарики из пластилина, налепленные на поверхности), или положить по краям маски «колбаски» из пластилина — чем больше высота маски над поверхностью (или диаметр «колбасок») — тем более размытая получится граница. Процесс повторяется для каждого цвета камуфляжа. В качестве масок можно применять папиросную бумагу смоченную сахарным сиропом, канцелярский или малярный скотч (для уменьшения «липучести» его надо несколько раз прилепить-отодрать на столе — иначе он отдерет краску, к которой прилеплен) или специальную маскировочную ленту. Снимаются маски до полного высыхания краски под острым углом и к поверхности и к границе нового цвета. Иногда (особенно когда поверхность сложной формы, а требуются четкие границы цветов) краска может подтекать под неплотно прилегающие края маски и портить всю работу. Чтобы избежать этого, следует, после нанесения маски, задуть ее края тем же цветом, что и под маской.

Как сделать антенны?
Антенны (а также растяжки, расчалки и прочие тонкие нити) можно сделать их капроновых нитей (выдернутых из чулок), волос, тонкой лески. Не рекомендуется делать их из проволоки или тянутых литников, поскольку очень трудно обеспечить натяг и сохранность в натянутом состоянии. Швейные нитки тоже использовать не следует из-за их ворсистости. Натяжение антенн из волос сильно зависит от влажности воздуха. Для имитации антенн выпускаются разные виды модельных нитей, которые клеятся обычным клеем к пластику, не провисают со временем и хорошо окрашиваются. Телескопические антенны можно изготовить из упругой проволоки, покрывая ее слоями краски для имитации коничности. Длинные штыревые или телескопические антенны очень хорошо получаются из кошачьих вибрисс — тех, которые обычно называют «усами». Они регулярно выпадают у кошек и их можно подобрать, к попыткам отрезать их носители относятся крайне неодобрительно (мягко говоря).

Как сделать привязные ремни?
Для изготовления ремней можно использовать сигаретную фольгу с тисненой поверхностью.

В старом добром «Самолете на столе» есть еще такой рецепт: на металлическую (но пойдет и пластиковая) линейку наматывается обыкновенная нитка (виток к витку), ширина ремня подбирается числом витков. Затем намотка окрашивается (или пропитывается лаком, если цвет уже подходящий) и после высыхания режется на полоски нужной длины. Пряжки делаются из пищевой фольги. Можно потом сухой кистью выделить фактуру.

Почему модель выглядит темной?
Если вы покрасили модель красками точно соответствующими прототипу — почти наверняка модель будет выглядеть темной. И чем меньше масштаб — тем темнее. Это сказывается так называемый масштабный эффект, происходящий от многих причин — отсутствие воздушной дымки из-за гораздо меньшего расстояния, с которого вы смотрите на модель, и меньшее количество отраженного от модели света (ведь это только линейные размеры уменьшены на величину масштаба, а площади отражения меньше уже на величину «масштаб в квадрате»). Чтобы избежать этого явления краску приходится осветлять, т.е. добавлять к ней очень светло-серую (почти белую) краску, и чем меньше масштаб — тем сильнее нужно осветлять. Например для самолета в масштабе 1:72 требуется добавить не менее 20% осветлителя для имитации свежей краски. Если добавить 30% осветлителя — краска получится «выгоревшей», что тоже иногда неплохо.

Почему декаль «серебрится»?
Серебрится не декаль, а воздух, оставшийся под декалью. Серебрится место подложки декали, которое не прилегает к поверхности. Это возникает обычно при попытке поместить декаль на матовую или покрытую матовой краской поверхность. Матовое покрытие похоже на песок и подложка декали прилегает только к вершинам «песчинок» — отсюда и обильное серебрение. Место под декалью обязательно должно быть глянцевым, если модель покрашена матовой краской — покройте это место глянцевым лаком, а после высыхания декалей покройте модель матовым лаком.

Почему декаль расползлась в воде?
Скорее всего потому, что она старая и лаковый слой подложки, на который нанесена краска, пересох и растрескался. Обнаружить эту опасность можно перед замачиванием декали, посмотрев на нее в сильную лупу. Спасти декаль можно — просто задуть ее лаком (но использовать ее после этого надо быстро, пока слой лака не затвердел) или покрыть ее слоем MicroScale Liquid Decal Film. Предварительно конечо надо проверить лак на ненужном кусочке той же декали (обычно где написано название или имя производителя).

Почему в кокпите пыльно?
Пыль в закрытом кокпите (если это не неудаленные опилки, оставшиеся, например, после обработки фонаря) может появиться по разным причинам. Часть опилок все равно останется, как ни выдувай. Кокпит чаще всего не герметичен, поэтому пыль в него может проникать при перетоках воздуха из-за изменений температуры или давления окружающего воздуха. Причем пыль, попадая в кокпит с приходящим воздухом, оседает и не выходит с выходящим воздухом. Точно такое же явление имеет место при проветривании квартиры. Бороться с ним (кроме герметизации кокпита) можно способом, рекомендованым в старом добром «Самолете на столе» Лагутина — в незаметном месте кокпита посадить каплю машинного масла. Она будет собирать всю пыль на себя.




__________________
Без окон, без дверей - полна жоппа огурцов.
Greenman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 13:56   #2 (permalink)
Модератор
 
Аватар для saper_vasja
 
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Украина Львов
Сообщений: 1,680
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
saper_vasja пока неопределено
Отправить сообщение для saper_vasja с помощью ICQ
По умолчанию

Класссссссс!!!!!!! Спасибо!!!
Прочитал и понял в чем разница между "моделизмом" и "собиранием самолетиков".

за это
<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
Как сделать камуфляж?[/b]
отдельный спс.

если таки соберусь взяться (по-простому конечно) то попробую весь процесс описать и отобразить на фото
saper_vasja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 13:24   #3 (permalink)
Модератор
 
Аватар для Greenman
 
Регистрация: 26.09.2006
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 1,589
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 123 раз(а) в 75 сообщениях
Greenman пока неопределено
Отправить сообщение для Greenman с помощью ICQ
По умолчанию

Ну вот, первое дополнение, к тому же по терзающий нас с Васей теме.

Как самому изготовить сопла модели реактивного самолёта?
Один из вариантов предложен в данной статье.
И иностранная классика по окраске сопел.


Да и сразу второе дополнение, потому что вдруг пригодится. В кулуарах с Васей и эта проблема обсуждалась.

Как самому изготовить посадочные фары?
Ответ предлагаю искать в данной статье.

Таким же образом, но выкрасив прозрачным красным, прозрачным жёлтым лаком, а также оставив неокрашенными прозрачно-белыми, можно изготовить аэро-навигационные огни. Отличие их в форме (не обязательно круглые, чаще полусферические или каплевидные) и установке - их не обязательно (я бы даже сказал не надо) углублять в ниши.

Варианты изготовления могут быть и иными. Есть, например, ещё и такой
Способ производства аэро-навигационных огней.





Greenman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделизм. Клеи, шпаклёвки, грунтовки, краски, лаки. Greenman Моделизм 8 17.07.2017 13:33
Моделизм. Инструменты. Greenman Моделизм 6 09.04.2016 11:16
Моделизм, глазами чайника saper_vasja Моделизм 86 28.05.2013 13:40
Моделизм. Greenman Моделизм 39 13.03.2012 12:04


Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.



Яндекс цитирования

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot